[TUTO] Construction d'un Racer ZMR250

[Belov]

Bonjour

Voici un tuto pour la construction d'un quadri 1er prix destiné au FPV racing.

Les pièces achetées chez Banggood :

Frame fibre de verre : ICI 14,92€ x 1
Moteur ZMR 1804 2400 kv : ICI 8,23 € x 4 (2CW et 2 CCW)
ESC BLHELI 20A opto : ICI 8,12 € x 4
Centrale de vol Flip32+ : ICI 21,97 €

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[Belov]

ETAPE 1 : montage de la frame basse, des bras, des moteurs des esc et d'une alimentation régulée en 12v et 5V.

- Montage des moteurs sur chaque bras. Attention les vis sont vraiment mini vu l'épaisseur de la plaque.
- Soudage des ESC aux moteurs. Dans mon cas les fils des ESC ne disposent pas de connecteur ce qui est mieux. Il est préférable de souder plutôt que d'employer des connecteurs : gain de place, gain de poids et moins de risque de déconnexion. Avant de souder, il faut repérer le sens des moteurs et souder les bons fils ensemble. Les moteurs utilisés ont un vissage différent pour le CW et le CCW. Donc avant de souder, j'ai repéré par un numéro (1, 2, 3) en faisant un essai électrique, le sens de rotation des moteurs avec l'ordre des câbles moteur/ESC. Sous chaque bras, toujours au feutre indélébile, j'ai noté si c'était un moteur CW ou un moteur CCW.
- Les ESC et les câbles tiennent en place avec de la gaine thermorétractable qui enveloppe esc et bras.
J'ai monté les ESC au dessus du bras, certains préféreront les placer en dessous s'ils sont trop épais.
- Montage des bras sur la frame basse (bras sous la frame), insertion des vis sans les écrous. Dans mon cas, les ESC sont très longs et étroits donc il dépasse en longueur. Il faut glisser la frame basse entre le bras et le condensateur des ESC. Ce n'est pas compliqué. Attention à l'ordre des bras avec les moteurs CW et CCW.
- Vissage des entretoises rouges

les photos présentes une vue de dessus et une vue du dessous :

ETAPE 2 : création d'une alimentation régulée en 12v et 5V.
A ce stade, il faut pouvoir distribuer le courant à chaque ESC directement par la batterie et aussi distribuer une alimentation continue en 12 V pour l'émetteur, la caméra et les LED feux arrières et aussi une alimentation en 5V pour la FLIP32, l'émetteur de la radiocommande et éventuellement d'autres accessoire (une caméra en 5 V par exemple)

Pourquoi réguler en 12V ?
Bonne question.
Une lipo en 3S délivre entre 12.6 et 10.6 V. Certains ESC sont capables de restituer à la lipo de l'énergie en provoquant une surtension. L'émetteur ou la caméra pourrait ne pas apprécier du tout ce mode de fonctionnement.
Une lipo en 4S délivre entre 16,8 et 14.0 V. Cette tension est tolérée par la plupart des émetteurs mais pas par tous.
Réguler en 12V permet de conserver une meilleure longévité aux composants et d'atténuer fortement les changements de tensions.

Pour le montage suivant, j'ai utilisé un régulateur 7812/1A et un régulateur 7805/1A et des picos pour pouvoir brancher facilement les fils de l'émetteur et de la caméra.
1 bloc de 0V (GND)
1 bloc de +12V
1 bloc de +5V
4 blocs libres de 3 pins (vidéo, audio, autre)

Pour protéger les soudures, j'ai enrubanné la plaque de plastique thermo-maléable. On chauffe des billes de plastiques à plus de 60° et on forme ce qu'on veut comme de la pâte à modeler. Le plastique durcit en refroidissant. il est complètement réutilisable en le réchauffant à plus de 60°.

ETAPE 3 : création d'une plaque de distribution
Plutôt que d'acheter une plaque de distribution, j'ai préféré la faire moi-même à partir d'une feuille de cuivre adhésive.

[Belov]

ETAPE 3 : création d'une plaque de distribution
Plutôt que d'acheter une plaque de distribution, j'ai préféré la faire moi-même à partir d'une feuille de cuivre adhésive.
Je l'ai collée sur du plastique que j'ai découpé dans une boîte alimentaire.
Un conseil, prenez un plastique assez dur car sinon il a tendance à fondre

Un côté pour le +, un autre pour le -.
On y soude les fils des ESC, les fils de la plaque de régulation 12V et 5V sans oublier les fils du connecteur de la batterie (XT60).

Ensuite, il ne faut pas oublier d'insérer un autre film de plastique pour protéger les fils de tout court-circuit avec la frame du bas.

ETAPE 4 : positionnement du récepteur et de la carte de vol
Le récepteur, un X4RSB en S-BUS avec un câble inverseur, est positionné sur la frame basse, dans l'espacement des entretoises.
La carte de vol, FLIP 32+, est positionnée sur les entretoises. 4 écrous solidarisent l'ensemble.
Les vis, entretoises, et écrous sont en nylon afin d'éviter tout risque de mise en court-cirtcuit de la Flip32 avec la frame.
Le récepteur est connecté à la Flip32 par le cable inverseur.
La Flip32 est alimentée à partir du 5V de la carte de régulation (+5V et GND)

ETAPE 5 : Connexion des ESC à la Flip32
Les 4 connecteurs des ESC sont à enficher sur le Flip32 sur M1, M2, M3 et M4.
Attention à bien repérer M1 (arrière droit), M2 (avant droit), M3 (arrière gauche) et M4 (avant gauche).

zmr250_cleanflight_mixer.png (23.26 Kio) Consulté 16912 fois

Remarquez le -90° dans le Yaw Adjustment. C'est nécessaire vu que la Flip32 a été tournée de 90° vers la gauche afin que la prise USB soit à droite et facilement accessible. Pas bête hein !


C'est une bonne idée maintenant de faire un essai à vide des moteurs.
Le logiciel Cleanflight, onglet moteurs, permet d'activer chaque moteur.
On peut en profiter aussi pour tester en réel la liaison avec la radiocommande.

Pour la Taranis, j'ai au préalable créé un modèle qui gère
- les modes sur SD : Angle, horizon, Baro
- l'armement sur SA : Désarmé, Désarmé, Armé
- le failsafe sur SB : rien, rien, Failsafe

Le test des moteurs à travers la radiocommande s'est bien passé.

[Belov]

ETAPE 6 : Installation de l'émetteur
L'émetteur est un TS5823 de Skyzone - 5.8GHz - 32 canaux - 200mW
Il est tout petit (40mm x 23mm x 8mm) et léger (10 g)

Le mini-connecteur comporte 5 fils :
- rouge : Vin = 12V
- noir : GND
- jaune : Vidéo
- vert : Audio
- bleu : GND

[Belov]

Resa 4

[Belov]

Resa 5

Plaque de distribution compatible avec les dimensions de la Flip32 : ICI

Plaque de distribution incluant un OSD au dimension de la Flip32 : Power OSD
L'OSD présente la tension Lipo, la consommation en mAh, le courant débité et le temps de vol.

[Jakez]

Salut Dominique,
Ah ben c'est malin de proposer des tutos pareils ...passke FORCEMENT ça donne envie !!!
Bon, niveau difficulté de 1 à 10 Docteur, ça donne quoi, passke j n'y connais rien de rien ?
Et...pour commencer quels seraient les outils de base à acquérir?
Jakez 2 mains gauche

[Belov]

C'est clair que ça donne envie ces petites bestioles.

Niveau difficulté, disons 6 sur 10, mais il faut avoir un peu de matériel avec soi :
- un fer à souder et de la soudure (brasure diront les puristes)
- de la gaine thermo de plusieurs largeurs
- des fils de cablage type dupont (femelle/femelle, male/femelle) Comme ceci
Idéalement il faudrait une plaque de distribution qui donne déjà du +12V et du +5V.

Et ne pas oublier des écrous avec un filetage à gauche ! Ca fait 8 jours que je les attends !
C'est pour les moteurs anti-horaire.

Ah oui, il faut aussi des paquets d'hélices car on en casse quelques unes

Voici un kit complet vendu chez Banggood
et un autre chez Aliexpress
Il y a aussi la Porket

Si ça en dit à quelques uns on peut faire une séance montage, configuration de la Flip32 et test avec radio.

[Belov]

Tellement occupé à voler, je n'ai pas fini de décrire le montage.

J'ai déjà cassé une demi douzaine d'hélices, perdu 2 vis, perdu 1 pied, claqué 2 caméras mais quel kif comme dise les djeun's.

Les photos ... bientôt

[Belov]

Hola les drones de gens

Ce soir, et bien comment dire, c'était réception de la Mobius (V3), installation sur le ZigMaR250 et ... et...
vol en radada sur la prairie. Dommage que le voisin ait retiré tous les roundballers, ça faisait un super slalom.

Et surtout, c'était mon 1er flip !
Le 1er flip d'une longue série, à gauche, à droite, en avant, en arrière, et ... dans l'herbe.

La vidéo arrive bientôt...
Elle est là :


C'est un peu long, je sais, mais quel plaisir !!!